1876 년 칠레르-오-부아에서 태어난 마들렌 비오 네는 아직 어렸을 때 양장점의 견습생이었습니다. 그녀는 런던과 파리의 드레스 메이커 및 패션 디자이너뿐만 아니라 란제리 제작자를 위해 일하는 패션 경력을 시작했습니다. 이러한 초기 공예 기술 경험,특히 의복을 만드는 데 관련된 신체와 직물 사이의 관계는 자신의 디자인의 미래 방향에 영향을 미쳤습니다. 그녀는 예를 들어 그려진 스레드 워크와 페이고 팅을 통해 섬세한 효과를 낼 수있는 장인의 복잡한 기술을 존중하는 법을 배웠습니다.이 기술은 직물의 스레드를 이동하고 재 그룹화하여 공간 패턴을 만들었습니다. 섬세한 디테일과 패브릭 조작의 가능성에 대한 이러한 매력은 그녀의 접근 방식의 기초를 형성했습니다. 이 디자이너를 지원하는 다양한 양재 기술과 장식 거래에 대한 지식이 있었다 공예가로 그녀를 구별하기 때문에 양재 무역에서 그녀의 배경은 그녀의 나중에 상태에 기본이었다. 따라서 그녀는 실용적인 기술을 습득했을뿐만 아니라 아뜰리에에서 일한 젊은 여성의 지위와 대우를 알고있었습니다.

비오 네트의 디자인 철학의 탄생

1900 년경 비오 네트는 파리의 칼롯 소에르의 유명한 꾸뛰르 하우스로 이사했습니다. 그곳에서 그녀는 종이에 디자인을 스케치 한 다음 패브릭으로 번역하는 것이 아니라 패브릭을 라이브 모델에 직접 드레이핑하여 생겨난 의류 디자인의 중요성을 이해하기 시작했습니다. 이 접근법은 반드시 신체에 대한 관심과 직물이 윤곽선 주위에 드레이프되고 조각 된 방식과의 관계에 집중했습니다. 비오 넷은 전체에이 기술을 악용. 비오 네트의 경우,미니어처,80 센티미터 마네킹에 대한 드레이핑은 그녀의 디자인 철학에 결정적이었습니다. 그것은 그녀가 몸 전체를 생각하고 탄력 있고,가단성이 있고,실크의 잠재력을 최대한 동원할 수있게 해주었습니다.

캘롯 소우어스에서 이러한 방법은 패션과 스타일에 대한 예리한 인식과 결합되었는데,이는 숙련된 디자이너와 세일즈맨이 각 고객의 특정 인물과 요구 사항에 따라 꾸뛰르의 엘리트 취향을 형성하고자했기 때문입니다. 비오 넷은 하이 패션을 만났고 계절 리듬을 배웠고 그녀는 수년에 걸쳐 획득 한 양재 기술을 실험했습니다. 이것의 예는 그녀의 일본 기모노 소매를 서양 드레스에 적응 시켰는데,이는 실루엣을 덜 제한적으로 만들고 직물을 상체 주위로 흐르고 드레이프 할 수있게 해주는 더 깊은 암홀을 만들어 냈습니다. 이 초기 혁신은 비오넷의 상표가 될 것 중 몇 가지를 통합했습니다. 예를 들어,아시아와 고전 기술의 그녀의 사용은 위치에 천,따라서 몸을 고정하는 경향이 설립 서양 양재 방법에서 직물을 해제. 그림을 자르고 재봉하기보다는 드레이핑 및 래핑에 중점을 두어 최대한의 유동성을 달성하여 움직임과 유연성을 향상시킬 수있었습니다. 실험적인 건축 기술에 대한 그녀의 집중은 디자인과 양재의 경계를 테스트했으며 극적인 표면 장식이 아닌 천의 미묘한 재구성에서 그 중요성을 파생 한 옷을 만들 수있었습니다. 세부 사항에 비오 네 분 관심을 위해 가장 중요했다.

비오 넷의 경력은 패션이 과장,참신함 및 장식에 입각 한 19 세기 후반에 시작되었을 수도 있지만,더 큰 신체적 자유를 가능하게하는 새로운 유형의 여성 성과 의류에 대한 암시가있었습니다. 이러한 유토피아 드레스 개혁 운동에서 부분적으로 온,뿐만 아니라 다른 디자이너에서,같은 포르투로,누가 편안하면서도 고급스러운 드레스의 소스로 역사적인 드레스를 사용.

대담한 디자인

1907 년 비오 네가두세 집으로 이사했을 때,그녀는 아방가르드 댄서 이사도라 던컨의 맨발의 움직임과 패션을 필수 요소 인 직물과 바디로 벗으려는 자신의 욕망에서 영감을 얻은 여성 인물을 더욱 대담하게했습니다. 그녀는 두셋의 모델이 계절 패션쇼를 위해 맨발로 코르셋없이 쿠 투리에 살롱으로 걸어 간다고 주장했다. 모델들의 피부에 대한 그녀의 극적인 노출은 그들이 움직이면서 패브릭의 가을을 강화 시켰고 자연스러운 그림에 갑자기 초점을 맞추 었습니다.

비오 넷은 현대 패션의 사적 및 공공 탐구를 선동하는 데 도움을 주었고,그녀의 디자인은 투명하고 불투명 한 직물 사이의 정교한 상호 작용에 의존하여 피부를 소용돌이 치게합니다. 많은 사람들이 그녀의 작품이 너무 논란의 여지가 있다는 것을 알았고,그녀의 주요 고객은 무대 공연자 였고 공공 역할에 익숙해졌으며 아방가르드 패션을 실험 할 준비가되었습니다. 이전에 개인적으로 착용 한 유행하고 유동적 인 의류는 여전히 대담하다면 집에서 즐겁게 지낼 수있게되었습니다. 비오네의 손에 그 빛 커튼은 란제리를 연상시키는 반짝이는 누에 고치를 만들었습니다. 예를 들어,프랑스 여배우 란텔메는 1907 년 느슨한 차 가운,파스텔 톤 및 레이어드 쉬폰의 무광택 빛을 구슬과 스팽글로 조명했습니다.

바이어스에 대한 고전적인 영향과 절단

비네트 이브닝 가운,자수 실크 그물,1931

비네트 실크 이브닝 가운, 1931

1912 년 비오 네는 뤼 드 리 볼리에 자신의 집을 열었습니다. 그것은,그러나,1914 년 전쟁의 발발에서 폐쇄되었고,비오 넷 로마로 기간 동안 이동했다. 이 그녀의 경험뿐만 아니라 박물관 컬렉션에서 고대 그리스 예술의 그녀의 연구,그녀의 작품의 또 다른 중요한 측면이되었다. 고전주의,모두 미적 및 디자인 철학으로,기하학적 형태,수학적 리듬,그리고 그녀가 만든 의류의 기초로 비율과 균형의 강도에 그녀의 믿음을 명확하게하는 언어와 비오 넷을 제공했다.

10 대 후반 비오 넷은 그리스 키톤의 스타일로 몸에 직물의 길이를 포장하는 과정에 초점을 맞추었다. 이 실험을 통해 그녀는 더 유연한 직물로 만들 수있는 원사를 생산 한 제 1 차 세계 대전 중 직물 기술로 만들어진 발전을 이용했으며,그녀는 더 큰 드레이프를 허용하기 위해 여분의 넓은 길이의 재료를 만들었습니다. 비네 따라서 뿐만 아니라 드리 워진 건설 방법의 그녀의 검사를 밀어 수 있었다 하지만 여전히 이전 보다 직물 트위스트; 또한,그녀는 너무 자주 기억되는 바이어스 컷의 잠재력을 공식화했습니다. 이 작업을 수행하기 위해 그녀는 탄력,탄성 드레이프를 생산하기 위해,곡물을 가로 질러,대각선으로 직물을 잘라. 바이어스에 절단 액세서리에 사용 했다 고정,성형 드레스 형태에 적용 했다,비록 그것은 사용 되지 않았다이 광범위 하 게 의류의 본문에 대 한. 비오 넷은 전통적인 서양 양재의 꽉 끼는 정신에서 직물과 그림을 모두 출시하는 그녀의 욕망에 앞으로 실험적인 도약을했다.

비오 넷은 다트의 사용을 줄였으며,종종 다트를 완전히 제거하여 바이어스 컷 패브릭이 몸 주위를 자유롭게 움직일 수있게했습니다. 그녀는 또한 란제리 기술을 도입-같은 솔기의 라인을 위장 롤 자리 잡고 옷단 또는 호모 같은-낮과 저녁 착용 모두. 그녀의 디자인은 전반적인 형태와 충격의 단순성을 목표로했으며 복잡한 건설 기술을 자주 사용했습니다.

그녀의 디자인 중 가장 극적으로 최소한의 것 중 하나는 1919-1920 년의 드레스였으며,현재 뉴욕 메트로폴리탄 박물관의 의상 연구소 컬렉션입니다. 그것은 의류의 궁극적 인 걸림 새를 통해 엄격한 제어를 유지하면서 직물의 경계를 밀어 수있는 새로운 방법에 대한 그녀의 경력이 기간 동안 비오넷의 검색을 보여줍니다. 이 예에서 그녀는 상아색 실크 네 개의 직사각형을 사용했습니다. 사각형은 앞면과 뒷면에 모바일 직물의 두 개의 다이아몬드 형태를 형성하기 위해,이 두 지점에서 몸을 걸어. 비오 넷은 최종 드레스를 위해 기하학적 모양을 대각선으로 돌리는 행동에서 직조를 바이어스에 휘둘렀다. 따라서 드레스는 따다하고 아래의 몸과”적합”에 대한 자료를 바느질 양재의 일반적인 장치를 박탈한다;비오 네트 대신 흐름과 그녀가 걸어 춤을 착용자 주위에 드레이프 직물에 출시 된 움직임을 사용. 직물의 깊은 드레이프는 그림 아래로 흐르는 빛의 수직 밴드를 만들었습니다. 이들은 착용자의 움직임이 직물의 한번 벤 면적을 이동하고 새롭게 형성하는 원인이 된 때 첫째로 희미해지고 그 후에 기복으로 가져온 실루엣을 길게했다.

비오 넷의 손에 바이어스 컷은 직물과 살 사이의 관계를 다시 생각하는 수단이었다. 그녀는 그녀의 초기 경력 동안 배운 방법을 끊임없이 테스트했으며,해부학에 대한 그녀의 관심은 재료가 그림을 누에 고치 할 수있게하는 것이 아니라 정교한 형태의 장식을 만들기 위해 바이어스 절단을 사용하게되었습니다. 그녀는 대조적 인 매트와 반짝이는 패턴 조각을 반사하는 빛을 장려하기 위해 재료의 곡물의 방향을 변화. 그녀의 건축 기술의 복잡성은 스탠드에 착용하거나 드레이프 할 때만 그녀의 디자인이 살아 있다는 것을 의미했습니다. 그들은 신체의 3 차원에 대 한 잉태 하 고 그림을 통해 부드럽게 잘라:이브닝 드레스 뒷면의 작은으로 담근;하루 드레스는 부드러운 카울 네크 라인을 형성 하는 쇄골 아래 미끄러;그리고 바이어스 컷 직물 위장의 곡선 또는 엉덩이 뼈의 아치에 대 한 수 있도록 교묘 하 게 드리 워진.

미래주의 영향

이러한 효과는 착용자가 움직일 때만 강화되었으며,비오 네트의 현대 미술,특히 미래주의에 대한 관심은 이러한 운동의 탐구를 모더니즘의 또 다른 표현으로 발전시키는 데 기여했다. 1920 년대에 타야흐트가 관보 뒤 봉톤을 위해 제작한 삽화들은 예술이 움직이는 신체의 역학을 대표해야 한다는 미래주의의 견해를 설명한다. 그의 그림은 비오 네트 의상을 입은 여성들을 보여 주며,드레스의 곡선을 주변 환경으로 추적하여 몸의 흐름을 암시하는 선과 옷감을 보여줍니다. 그는 몸과 물질 사이의 공간,그리고 착용자가 거주하는 물질과 공간 사이의 감각을 마찰로 살아 있고 공기와 물질을 흐리게 할 수있는 잠재력으로 표현하고 싶었습니다.

비오 넷의 접근 방식은 여성의 현대 생활을 탐구하고 성인,해방 된 여성 성을 표현하고자했다. 현대 예술가처럼 그녀는 그녀가 사용하는 재료의 무결성에 관심이 있었다. 그녀는 또한 직물을 염색하는 새로운 방법을 실험함으로써 기술을 이용했으며,여성성에 대한 역사적 개념에 의존하는 매우 장식적이고 구속력있는 패션 형태에서 벗어난 옷을 만들도록 이끌었습니다. 그러나,그녀는 어떤 신체 크기 나 모양에 대한 적절한 그녀의 옷을 설명하면서,자연 형태의 계시 노출,청소년과 운동의 일반적인 이상,그녀의 디자인은 내에서 제어 몸으로 20 세기의 변화의 일환으로 볼 수 있습니다 의미,식이 요법과 운동을 통해,오히려 제한적인 속옷을 통해보다.

고전주의와 장식

1923 년 비오 네는 그녀의 꾸뛰르 하우스를 50 애비뉴 몽테뉴로 옮겼으며,그곳에서 그녀의 살롱은 그녀의 작품에 적합한 배경을 형성하는 고전적인 영감을받은 모더니즘 방식으로 장식되었습니다. 그녀의 계절 쇼에 사용되는 살롱은 고대 그리스 여신의 이미지와 혼합 된 그녀의 가장 인기있는 디자인의 일부를 입은 현대 여성을 보여 벽화를 포함. 따라서 고객은 고전적인 이상에 대해 자신을 측정하고 존경 받고 이상화 된 과거의 프리즘을 통해 비오넷의 디자인을 볼 수 있습니다. 이것은 고전 고대의 고귀한 선례의 맥락에서,그들의 단순에 너무 대담 보일 수있는 그녀의 디자인을 배치하고 수학적 조화에 따라 자신의 초점과 과거의 사이의 링크를 관절.

그녀의 컬렉션을 제작 한 다양한 아틀리에는 운동복에서 모피,란제리 및 테일러드 의류에 이르기까지 다양한 종류의 의류를 선보이는 그녀의 능력과 창의적인 패턴 커팅과 미묘하고 유연한 실루엣의 정신을 보여주었습니다. 그녀의 데이웨어는 또한 소재의 고유 한 특성과 건축 기술과 장식의 그녀의 통합에 탐구 할 수있는 가능성에 의존했다. 신중한 일 복장은 그의 간격이 온후하게 허리에 숫자를 향해 직물을 안으로 당기고 어깨에서 몸을 가로 질러 대각선으로 구부려 진 청초한 줄에서,흉상을 가로 질러,엉덩이의 주위에,그리고 복장을 형성하기 위하여 뒤의 작은을 향해 둥글게되었다. 따라서 비오 네트의 의류는 부드럽고 깔끔한 실루엣을 유지하면서 모양을 부여 받았으며 재료의 턱은 직물 표면에 패턴을 만들었습니다.

“나의 노력은 여성 형태를 해방시키려는 것과 같은 방식으로 그것에 부과 된 제한으로부터 물질을 해방시키는 방향으로 나아 갔다. 나는 둘 다 부상당한 희생자로 본다…그리고 나는 몸에서 자유롭게 매달려있는 물질의 광경보다 더 우아한 것은 없다는 것을 증명했다.”마들렌 비오 네,밀 뱅크에서 인용 1985.

1920 년대 무거운 비즈장식과 자수가 확산되면서 비오넷은 의류 전체를 형성하는 데 참여한 장식 방법을 모색하기 위해 노력했습니다. 좁은 핀턱은 그녀의 시그니처 로즈 모티브를 형성하는 데 사용되었으며,그 크기는 착용자의 모습을 향해 드레스를 끌어 오기 위해 미묘하게 졸업되었습니다. 비오네를 위해 이러한 정확한 장인 정신으로 그녀는 전통적인 방법에 지속적으로 도전 할 수있었습니다. 그녀는 비즈 장식을 사용하는 경우에도,가장 유명한 1924 작은 말 드레스,그녀는 혁신적인 접근 방식을 요구. 그녀는 양재 자수를 맡은 알버트 레사게에게 바이어스 컷 실크에 나팔 비드를 적용하는 새로운 방법을 모색하여 직물의 흐름이 중단되지 않고 그리스 레드 피겨 꽃병에 양식화되고 표현적인 형태에서 영감을 얻은 반짝이는 말의 이미지가 구슬의 무게에 의해 왜곡되지 않도록했습니다. 두꺼운 모피와 트위드조차도 드레이프 조작을 통해 더 큰 유동성과 형태를 부여 할 수 있으며 패턴 조각을 사용하여 그림을 조각하고 형성 할 수 있습니다.

사업 성장

1925 마들렌 비오 네의

1925″작은 말”드레스의 무면허 사본

비오 네의 꾸뛰르 하우스는 1920 년대에 성장했으며,비아리츠에 지점을 개설하여 여성이 점점 더 활동적인 삶을 영위함에 따라 성장하는 시장 인 스펙 테이터 스포츠웨어 및 여행 의류에서부터 저녁 식사와 춤을 위한 유연한 저녁 착용에 이르기까지 모든 것을 제공했습니다. 1932 년까지 그녀의 파리 설립은 대공황의 영향에도 불구하고 21 개의 아틀리에로 성장했습니다. 그녀의 직원에 대한 그녀의 태도는 그녀의 디자인 접근 방식만큼 계몽되었습니다. 그녀는 스튜디오의 계층 구조를 통해 자신의 길을 기억하고 다른 쿠튀르 하우스와 동일한 비용을 지불하면서 근로자에게 치과 및 의료 서비스를 제공하고 휴식 시간과 휴일을 지불했으며 출산 휴가 및 바이어스 절단과 같은 선호하는 디자인 기술에 대한 적절한 교육에 대한 도움을 받았습니다.

비오 넷은 1922 년에 그녀의 회사 인 비오 넷을 설립했으며 후원자들의 지원을 받아 일련의 사업 계획을 추구했습니다. 여기에는 20 대 중반의 여러 시도가 새로운 트렌드와 비오 네트의 인기에 대한 파리 패션에 대한 미국의 의존도를 활용하기 위해 기성복을 생산하는 회사와의 여러 거래를 통해 포함되었습니다. 혁신적이지만,이 벤처 기업은 짧았고 미국과 프랑스 모두에서 카피리스트의 흐름을 막기 위해 아무 것도하지 않았으며,원래 모델을 표절하고 저렴한 가격으로 대량 생산함으로써 양재 산업에 매 시즌 많은 돈을 들였습니다. 이 관행은 비오 넷의 이익을 손상 시켰고 또한 양재 고객이 적어도 부분적으로 독점권을 지불했기 때문에 특정 의상의 봉인을 줄였습니다. 1930 년 비네와 샤넬이 프랑스 카피리스트를 성공적으로 고소했을 때 비네가 카피리스트를 추적하겠다고 약속 한 일련의 쿠튀르 단체와 함께 참여 했음에도 불구하고,이 표절은 쿠튀르 산업을 괴롭히는 반복적 인 문제였습니다.

패션 디자인에 대한 유산과 영향

비오 넷이 제작 한 마지막 컬렉션은 1939 년 8 월에 보여졌으며 낭만적 인 그림 향상 스타일의 현재 유행을 인정했습니다. 깨지기 쉬운 검은 색 끈은 가장 창백한 은색 램 위에 추적되었으며,아플리케와 함께 벨벳 활을 당겨서 더 가벼운 무게의 레이스 오버 드레스를 만들고 스커트에 세련된 충만 함을 더합니다. 비오 네트는 제 2 차 세계 대전이 발발하면서 집을 폐쇄했습니다.그녀의 작품은 전쟁 사이의 기간 동안 유럽과 아메리카 모두에서 큰 영향을 미쳤습니다. 그녀는 패션 밖에 서서 시대를 초월한 옷을 만들려고 노력했지만,그녀의 액체 바이어스 컷은 1930 년대의 세련미와 스타일을 정의하는 상징이되었으며 할리우드 디자이너들에게 바이어스 컷 가운을 사용하여 진 할로우와 같은 여배우의 상징적 이미지를 만들도록 영감을주었습니다. 직물 제어 및 조작과 그녀가 직물 구조의 경계를 테스트에서 만든 진보와 그녀의 실험은 클레어 맥카델,오시 클라크,아제 딘 알라 제 2 차,이세이 미야케,요지 야마모토,존 갈리아노와 같은 다양한 디자이너 영감을 복잡한 유산을 떠났다.

1975 년 비오 넷이 죽었을 때,20 세기 초 패션의 역사에서 그녀의 위치가 보장되었습니다. 아마도 그녀의 사생활에서 드라마가 부족하고 많은 인터뷰를 원하지 않기 때문에 그녀는 동시대 인들보다 덜 유명했습니다. 그러나,실험에 비오 넷의 초점과 몸과 직물 사이의 관계를 재정의하기 위해 지속적으로 그녀의 욕망은 시대의 역동적 인 현대성을 표현 의류와 여성을 제공했다.

비오넷은 어린 시절 배웠던 양재 기술을 포용하여 새로운 수준의 복잡성으로 끌어 올렸지만,그녀가 사용한 재료의 무결성과 착용자의 신체의 자연스러운 모양을 보존하고 실제로 기념하는 완성 된 의복을 생산하기 위해 항상 노력했습니다. 그녀는 쿠튀르를 20 세기가 만들어낸 새로운 정체성의 시험장으로 보았다. 그녀의 고객은 현대 미술,아시아 포장 기술 및 고전 고대에서 영감을 얻은 의복을 입은 현대 여성 성의 살아있는 구현이되었습니다. 비오네의 손에 이러한 요소는 극적으로 단순한 실루엣으로 통합되었습니다. 비오 넷의 커팅 및 드레이핑에 대한 친밀한 지식은 그녀가 점점 더 해방 된 여성의 삶의 역 동성과 잠재력을 표현하는 옷을 만들 수있게 해주었습니다.

절단 참조;자수;영화와 패션;란제리;차 가운.

참고 문헌

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코다,해롤드,리처드 마틴,로라 신더브랜드. 세 명의 여성:마들렌 비오 네,클레어 맥 카델,레이 카와쿠보. 뉴욕:패션 공과 대학,1987. 전시 카탈로그.

밀뱅크 레놀즈,캐롤라인. 양재:위대한 디자이너. 뉴욕:스튜어트,타 보리,및 장,주식 회사, 1985.

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