1876年にチルール=オー=ボワで生まれたマドレーヌ-ヴィオネは、まだ子供の頃に洋裁師に弟子入りしました。 彼女はロンドンとパリでランジェリーのメーカーだけでなく、ドレスメーカーやクチュリエのために働くファッションのキャリアを始めました。 これらの初期の工芸技術の経験、特にアンダーウェアを作る際の身体と生地の関係は、彼女自身のデザインの将来の方向性に影響を与えました。 彼女は、生地の糸を移動し、再編成することによって空間パターンを作成し、例えば、描かれた糸細工やfagotingを通じて繊細な効果を生成することができた職人の複雑なスキルを尊重することを学びました。 微細なディテールと布の操作の可能性を持つこの魅力は、彼女のアプローチの基礎を形成しました。 それはデザイナーをサポートする様々な洋裁スキルや装飾取引について知識があった職人として彼女を区別するので、クチュール貿易の彼女の背景は、彼女の後のステータスに基本的でした。 したがって、彼女は実践的なスキルを教えられただけでなく、アトリエで働いていた若い女性の地位と治療についても知っていました。

ヴィオネのデザイン哲学の誕生

1900年頃、ヴィオネはパリのCallot Soeursの有名なクチュールハウスに移りました。 そこで彼女は、紙の上にデザインをスケッチして布に翻訳するのではなく、ライブモデルに直接生地をドレープすることから生まれた衣服デザインの このアプローチは、必然的に身体とその輪郭の周りに布がドレープされ、彫刻された方法との関係に注意を集中しました。 Vionnetはこの技術を完全に利用しました。 Vionnetのために、おおうことは-ミニチュアの彼女の場合、八十センチメートルのマネキン-彼女の設計思想に重大になった。 それは彼女が体全体を考え、彼女が好むようになった弾力性のある、可鍛性のあるシルククレープの可能性を最大限に動員することを可能にしました。

Callot Soeursでは、これらの方法は、巧みなデザイナーやセールスマンが各クライアントの特定の人物や要件にクチュールのエリートの味を成形しようとしたため、ファッ ヴィオネはハイファッションに出会い、季節のリズムを学び、長年にわたって身につけた洋裁のスキルを試しました。 その一例は、日本の着物の袖を西洋のドレスに適応させたことで、より深いアームホールを作り、シルエットを制限しにくくし、生地を上半身の周りに流れ この初期の革新は、Vionnetの商標となるもののいくつかを取り入れました。 例えば、アジアおよび古典的な技術の彼女の使用は位置に布、従ってボディを、固定する傾向があった確立された西部の洋裁方法から生地を解放した。 フィギュアにカットと仕立てではなく、ドレープとラッピングに彼女の焦点は、動きと柔軟性を高め、最大の流動性を達成するために彼女を可能にしました。 実験的な建設技術への彼女の集中は、デザインと洋裁の境界をテストし、彼女は劇的な表面の装飾からではなく、布の微妙な再構成からその意義を導 Vionnetのために細部への分の注意は最優先だった。

ヴィオネのキャリアは、ファッションが誇張、新規性、装飾を前提としていた19世紀後半に始まったかもしれませんが、より大きな身体の自由を可能にする新しいタイプの女性らしさと衣服の暗示がすでにありました。 これらは、部分的にユートピアのドレス改革運動から来ただけでなく、快適で豪華なドレスの源として歴史的なドレスを使用したFortunyのような他のデザイ

大胆なデザイン

ヴィオネが1907年にドゥセの家に移ったとき、彼女は前衛的なダンサーであるイサドラ-ダンカンの裸足の動きに触発され、ファブリッ 彼女はDoucetのモデルが彼の季節のファッションショーのためにクチュリエのサロンに裸足でコルセットなしで歩くことを主張した。 モデルの皮膚の彼女の劇的な露出は、彼らが移動し、自然な姿に突然の焦点をもたらしたとして、ファブリックの秋を強化しました。

ヴィオネは、肌の周りを渦巻くようにドレープされた薄手の生地と不透明な生地の間の洗練された相互作用に彼女のデザインが依存して、モダンファ 多くは彼女の作品があまりにも物議を醸していることを発見し、彼女の主なクライアントは、彼らの公共の役割に使用され、前衛的なファッションを試 以前はプライベートで着用されていたファッショナブルで流動的な衣服であるdéshabilléは、家庭での娯楽のために、まだ大胆であれば許容されるようにな ヴィオネの手の中には、その光のカーテンがランジェリーを連想させるきらめく繭を作り出しました。 例えば、フランスの女優Lantelmeは、ビーズやスパンコールによって照らされ、その層状シフォンのパステル調とマットグロー、緩いティーガウンで1907年に撮影されました。

古典的な影響とバイアスの切断

Vionnetのイブニングドレス、刺繍された絹の網、1931

Vionnetのシルクのイブニングドレス, 1931

1912年、ヴィオネはリヴォリ通りに自分の家を開いた。 しかし、1914年に戦争が勃発すると閉鎖され、ヴィオネはその期間ローマに移った。 そこでの彼女の経験だけでなく、博物館のコレクションで古代ギリシャの芸術の彼女の研究は、彼女の仕事のもう一つの重要な側面となった。 美学とデザイン哲学の両方としての古典主義は、幾何学的形態、数学的リズム、そして彼女が作成した衣服の基礎としての割合とバランスの強さに

十代後半の間、ヴィオネはギリシャのキトンのスタイルで体に布の長さを包むプロセスに焦点を当てました。 これらの実験を通じて、彼女はよりしなやかな生地にすることができる糸を生産していた第一次世界大戦中の生地技術の進歩を利用し、彼女はさらに ヴィオネは、このようにドレープが、まださらに以前よりもねじれた生地だけでなく、建設方法の彼女の検討をプッシュすることができました; さらに、彼女は彼女が頻繁に記憶されているバイアスカットの可能性を定式化しました。 これを行うには、彼女は弾力性のある、弾性ドレープを生成するために、穀物を横切って、斜めに布をカットしました。 バイアスの切断は付属品のために使用され、固定された、形成された服の形態に適用されたが、衣服のボディのためにこれを広く使用されなかった。 ヴィオネは、伝統的な西洋の洋裁のタイトフィットの精神から生地と図の両方を解放するために彼女の欲求に実験的な飛躍を取りました。

Vionnetはダーツの使用を減らし、しばしばダーツを完全に排除し、バイアスカットされた生地を体の周りに自由にホバリングできるようにしました。 彼女はまた、ロールタックヘムや縫い目のラインを隠すためのfagotingなどのランジェリー技術を昼と夜の両方の摩耗に導入しました。 彼女の設計は全面的な形態および影響の簡易性のために頻繁に複雑な構造の技術を用いたが向けた。

彼女のデザインの中で最も劇的に最小限のものの一つは、1919年から1920年のドレスであり、現在はニューヨークのメトロポリタン美術館の衣装研究所のコレ それは衣服の最終的なこつの堅い制御を維持している間生地の境界を押す新しい方法のための彼女のキャリアのこの期間の間にVionnetの調査を示す。 この例では、彼女は象牙の絹のクレープの四つの長方形を使用し、背中に二つ、前面に二つ、ドレスの肩を形成するために一点で一緒に開催されました。 長方形は、前面と背面にモバイルファブリックの二つのダイヤモンドの形を形成するために、これらの二つの点から体を下にハングアップします。 Vionnetは、最終的な服のための対角線に幾何学的な形を回す行為で、バイアスに織り方を振った。 したがって、ドレスは、ニップし、下の体と”フィット”のための材料を縫うために洋裁の通常のデバイスを剥奪されます。Vionnetは、代わりに、彼女が歩いて踊ったと 布の深いドレープは、図を流れる光の垂直バンドを作成しました。 これらは、最初にぼやけたシルエットを伸ばし、着用者の動きが布の帯をシフトさせ、新たに形成させたときに救済に持ち込まれました。

ヴィオネの手の中では、バイアスカットは生地と肉の関係を再考する手段だった。 彼女は常に彼女が彼女の初期のキャリアの間に学んだ方法をテストし、解剖学への彼女の注意は、材料が図を繭にするだけでなく、装飾の洗練された形を生成することを可能にするためにバイアスカットの彼女の使用につながった。 彼女は対照的な無光沢および光沢があるパターン部分を離れて跳ねるようにライトを励ますために材料の穀物の方向を変えた。 彼女の構造の技術の複雑さは彼女の設計が立場で身に着けられているか、またはおおわれたときだけ生きていたことを意味した。 それらはボディの三次元のために想像され、図に滑らかになるために切られた:背部の小さいのに浸るイブニング-ドレス;日の服は柔らかい頭巾の襟足を形作るために鎖骨の下で滑らせた;そしてバイアスカットの生地は胃のカーブかヒップの骨のアーチを可能にするために巧みにおおわれた。

未来派の影響

このような効果は、着用者が移動したときにのみ強化され、現代美術、特に未来派へのヴィオネの関心は、モダニズムのさらなる表現 芸術家Thayahtが1920年代にGazette du bon tonのために制作したイラストは、芸術が動きの中の身体のダイナミクスを表すべきであるという未来派の見解を説明してい 彼の絵は、ヴィオネの衣装を着た女性を示し、ドレスの曲線を周囲の環境にトレースして、体の流れを示唆し、彼らが歩いているときの生地を示しています。 彼は、身体と物質との間、そして着用者が住む物質と空間との間の空間の感覚を、摩擦で生きていて、空気と物質をぼかす可能性があるように表現した

ヴィオネのアプローチは、女性の現代生活を探求し、大人の解放された女性らしさを表現しようとしました。 現代の芸術家のように、彼女は彼女が使用した材料の完全性に興味を持っていました。 彼女はまた、生地を染めるための新しい方法を試して技術を利用し、彼女は離れて女性らしさの歴史的概念に依存してファッションの非常に装飾的な、制約の形を破った服を作成するために駆動されました。 しかし、彼女は彼女の服をあらゆる体の大きさや形に適していると説明していましたが、自然な形の暴露、そして若者と運動能力の一般的な理想は、彼女のデザインが制限的な下着ではなく、食事や運動を通じて、内から制御された体への20世紀のシフトの一部と見なすことができることを意味しました。

古典主義と装飾

1923年、ヴィオネはクチュールの家を50avenue Montaigneに移し、そのサロンは古典的なインスピレーションを受けたモダニズムの方法で装飾され、彼女の仕事に適した背景を形成した。 彼女の季節のショーに使用されたサロンには、古代ギリシャの女神のイメージが混在し、彼女の最も人気のあるデザインのいくつかに身を包んだ現代の女性を示したフレスコ画が含まれていました。 従って顧客は古典的な理想に対して彼ら自身を測定し、尊敬された、理想化された過去のプリズムを通してVionnetの設計を見ることができる。 これは、古典的な古代の高貴な先例の文脈の中で、そのシンプルさでとても大胆に見えるかもしれない彼女のデザインを配置し、数学的な調和と過去のそれに彼女自身の焦点との間のリンクを明確にしました。

彼女のコレクションを制作した様々なアトリエは、彼女のアウトプットの多様性と、スポーツウェアから毛皮、ランジェリー、テーラーメイド服まで、様々なタイプの服を浸透させる能力を示しました。 彼女のdaywearはまた構造の技術および装飾の彼女の統合で探検されるべき材料の固有の特性および可能性に頼った。 控えめな日のドレスはきちんとした行でpintuckedされました,その間隔は静かに腰の図に向かって生地を引っ張って、肩から体を横切って斜めに湾曲,バストを横切って,腰の周り,そしてドレスを形作るために背中の小さなに向かってラウンド. したがって、Vionnetの衣服は、滑らかで整頓されたシルエットを維持しながら形を与えられ、材料のタックは布の表面にパターンを作成しました。

“私の努力は、私が女性の形を解放しようとしたのと同じように、それに課された制限から材料を解放することに向けられています。 私は両方を負傷した犠牲者として見ています…そして、私は体から自由にぶら下がっている材料の光景よりも優雅なものはないことを証明しました。”マドレーヌ-ヴィオネ、ミルバンク1985年に引用。

1920年代、重いビーズ細工と刺繍が増殖したとき、Vionnetは衣服全体を形作るのに参加した装飾の方法を模索することに専念しました。 狭いピンタックは、彼女の署名のバラのモチーフを形成するために使用され、そのサイズは微妙に着用者の姿に向かってドレスを引っ張るために卒業 ヴィオネットのためにそのような厳密な技能は彼女が従来の方法に絶えず挑戦することを可能にした。 彼女は1924年の小さな馬のドレスで最も有名なビーズワークを使用したときでさえ、彼女は革新的なアプローチを要求しました。 彼女は生地の流れが中断されないように、バイアスカット絹にビューグルビーズを適用するための新しい方法を模索するクチュール刺繍アルバート*ルサージュを依託し、ギリシャの赤い図の花瓶に様式化された、表象的な形に触発されたきらびやかな馬のイメージは、ビーズの重量によって歪まれないであろう。 厚い毛皮やツイードでさえ、ドレープの操作と、図の周りに彫刻して形成するためにカットされたパターンピースの使用によって、より大きな流動性と形を与

ビジネスの成長

1925 マドレーヌ-ヴィオネの無免許コピー

1925″リトル-ホース”ドレスの無免許コピー

ヴィオネのクチュールハウスは1920年代に成長し、ビアリッツに支店を開設し、女性が活発な生活を送っているために成長しているスポーツウェアやトラベルウェアから、ディナーやダンスのためのしなやかなイブニングウェアまで、あらゆるものを提供した。 1932年までに、彼女のパリの設立は、世界恐慌の影響にもかかわらず、二十から一のアトリエに成長していました。 彼女の従業員に対する彼女の態度は、彼女のデザインアプローチと同じくらい啓発されました。 彼女はスタジオの階層を通って自分の道を思い出し、労働者が他のクチュールの家と同じように支払われながら、歯科と医療を提供され、休憩と休日を支払っていたことを保証し、産休とバイアスカットなどの彼女の好みのデザイン技術の適切な教育の助けを与えられた。

Vionnetは1922年に彼女の会社、Vionnet et cieを設立し、彼女の支持者の支援を受けて、一連のビジネススキームを追求しました。 これには、アメリカがパリのファッションに新しいトレンドを依存していることや、そこでのヴィオネの人気を活用するためのいくつかの試みが含まれていました。 革新的ではあるが、これらのベンチャーは短期間であり、オリジナルモデルを盗用し、低価格で大量生産することによって、季節ごとにクチュール業界に多額の費用をかけた、米国とフランスの両方でコピー主義者の流れを止めることは何もしなかった。 この習慣は、Vionnetの利益を損ない、クチュールの顧客が少なくとも部分的に独占権のために支払っていたので、特定の衣装のキャッシュを減らしました。 ヴィオネが一連のクチュール組織に関与してコピー主義者を追跡することを約束したにもかかわらず、1930年にヴィオネとシャネルがフランスのコピー主義者を訴えた画期的な事件であったが、この盗作はクチュール業界を悩ませた再発的な問題であった。

レガシーとファッションデザインへの影響

Vionnetが最後に制作したコレクションは、1939年に発表され、ロマンチックでフィギュアを高めるスタイルの現在のヴォーグを認めた。 壊れやすいように見える黒のレースは、引き出し、軽量のレースのオーバードレスを形作り、スカートにファッショナブルな膨満感を追加するためにアップリケ ヴィオネは第二次世界大戦の勃発で家を閉じ、戦争の間にヨーロッパとアメリカの両方で大きな影響力を持っていました。 彼女はファッションの外に立って、時代を超越した服を作成しようとしたが、彼女のリキッドバイアスカットは、1930年代の洗練さとスタイルの定義のエンブレムとなり、そのようなジャン*ハーローなどの女優の象徴的なイメージを作成するためにバイアスカットガウンを使用するようにハリウッドのデザイナーに影響を与えた。 生地の制御および処理の彼女の実験および彼女が生地の構造の境界のテストで作った進歩はClaire McCardell、Ossieクラーク、Azzedine Alaïa、Issey Miyake、Yohji YamamotoおよびJohn Galliano多様なデザイナーに影響を与

ヴィオネが1975年に亡くなったとき、二十世紀初頭のファッションの歴史の中で彼女の場所が保証されました。 おそらく、彼女の私生活でのドラマの欠如と多くのインタビューをしたくないために、彼女は同時代のいくつかよりもあまり知られていませんでした。 しかし、実験に焦点を当て、身体と生地の関係を再定義するために継続的に彼女の欲求は、期間のダイナミックな近代性を表現した服を女性に提供し

ヴィオネは、子供の見習いとして学んだ洋裁のスキルを受け入れ、それらを新しいレベルの複雑さに高めましたが、彼女が使用した材料の完全性と着用者の体の自然な形を保存し、実際に祝われる完成した衣服を作るために常に努力しました。 彼女は二十世紀が作成した新しいアイデンティティのためのテストの場としてクチュールを見ました。 彼女のクライアントは、現代美術、アジアのラッピング技術、古典的な古代に触発された衣服を着て、現代の女性らしさの生きた実施形態になりました。 ヴィオネの手の中で、これらの要素は劇的にシンプルなシルエットに統一されました。 カットとドレープのヴィオネの親密な知識は、女性のますます解放された生活のダイナミズムと可能性を表現した服を作成するために彼女を可能に

カット、刺繍、フィルムとファッション、ランジェリー、ティーガウンも参照してください。

私はここで何をしています。 ロンドン:ピカドール、1990。

デモネックス、ジャクリーン。 ヴィオネット ロンドン:テムズ-アンド-ハドソン社, 1991.

エヴァンス、キャロライン、ミンナ-ソーントン。 女性とファッション:新しい外観。 ロンドン:カルテット、1989。

カーク、ベティ。 マドレーヌ-ヴィオネ 1998年、『サン・フランシスコ・クロニクル・ブックス』を出版。

幸田、ハロルド、リチャード-マーティン、ローラ-シンダーブランド。 マドレーヌ-ヴィオネ、クレア-マッカーデル、川久保玲の三人の女性。 ニューヨーク:ファッション工科大学、1987。 展覧会カタログ。

ミルバンク-レンノルズ、キャロライン。 Couture:偉大なデザイナー。 ニューヨーク:Stewart,Tabori,And Chang,Inc., 1985.

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